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    新疆东线游记

目的地： 天数： 交通工具： 总费用： 乐趣指数： 作者：

天山下的一星期——《敦煌-新疆东线流水攻略》续 说是改天，这一拖就是好几个月，转眼又是新年了，我不能把这件事情留到明年，所以，还是接着记完我的流水帐吧。只过了几个月的都市生活，回忆那10来天的旅行，恍若隔世。 在宾馆安顿下来，就赶紧出去转悠。和老公穿着一样的红色短夹克，一样挂出了毛毛的运动裤，手里拎着一样不大不小的塑料真空杯，杯子里泡着在敦煌买来的甘肃特产三泡台，十分的爽口，十分的滋润。我们在远离家乡几万里的绿洲城里闲逛，优哉游哉，漫无目的，感觉就像在自己的村庄里一个无所事事的普通日子。 信步走到火车站，买好了去吐鲁番的车票。没什么好留下做纪念，便十分土地在火车站的"哈密"大标签下留了张影，还好这里有白雪皑皑的天山作为背景，否则真像是小时侯县城照相馆里的天安门背景画，我们管那叫假景。（洗出来的照片居然没有天山，只有蓝色背景下傻傻的维汉两种版本的"哈密"二字，照片上那个衣冠不整的傻姑，一手拎着一瓶黄不垃圾的茶叶水，实在是土到家了。） 远远地听到吹吹打打的声音，像是唢呐曲。寻声而去，原来是一家商场拆迁，正在搞大甩卖。快乐的维吾尔老人坐在商场二楼的平台上，打起手鼓，弹起了都尔塔，吹着一种像唢呐般的乐器，（一直未能查证那乐器的名称。）演奏出高亢明快的曲子，带着点维吾尔式的颤音，那气氛因此而显得十分喜庆。很多人都是循声而来，买货的买货，不买货的看个热闹。从此我就心念着要买个手鼓带回家。 回到酒店时候尚早，人依然是没有食欲，就是前文提到的那两只哈密瓜当了晚餐，倒头便睡。第二天睡了个懒觉，养足了精神，坐了上午9：30的火车去吐鲁番，列车沿着天山北麓往西行驶，窗外是连绵起伏的雪山，那一片片绿洲，都是因为天山的庇荫浇灌，才得以延续他们的丰饶繁盛。尽管是普快，从哈密到吐鲁番却只有唯一一个经停站--鄯善，古代西域三十六国之一，也是西游记中唐僧师徒路过的地方，据说正宗的哈密瓜实际上产于此地，两地因此还起过一番争议。 斜对面坐着一个可爱的维族小男孩，白皙的皮肤，大而深的眼睛，蓝灰色的眼珠子，精致玲珑的小鼻子，翘睫毛，饱满的面庞，说美若天使吧，比天使要生动一百倍。他就在眼前，朝我眨巴眨巴眼睛，好奇地看着我的旅人装束，冲我微笑，怯生生地。哎呀--我爱死了这个孩子，恨不得把他拐走，带回家去，让他做我一生的孩子。我拿出一些糖给他，他就朝我笑得更欢了，孩子的父母也冲我笑。一会儿，他去洗手，路过我身边时，跟小羊羔似的在我身上蹭了蹭，却始终没有接过我的糖。我和他说话，显然他听不懂我说的，有一点点遗憾，但那孩子的微笑已成为我此行最纯美的风景，保存在记忆中。 漂亮的维族姑娘，帅气的维族小伙叽里咕噜说着他们的语言，我一点也听不懂，却能感受到他们的欢乐。一个矮个子的维族小伙子，一副古希腊人长相，拉起他对面那位漂亮姑娘的手，唱了一支非常动听的歌，有点像印度电影里的那种旋律。听得出他是在向他表白什么，或是在讨好她。总之姑娘听得有些羞涩，又十分开心。我记住这旋律，寻遍了吐鲁番和乌鲁木齐的音像商店，却没有找到这样的歌子。音像店里出售大都是一些流行音乐，和内地都市里出售的没什么两样。 说是邻近的两个城市，却又是500公里行程，6小时后，到达吐鲁番。从吐鲁番火车站到市里还有一段距离（约50公里），停车场有很多出租车在等着，秩序看着不是很好，但一般也不宰人。包车大概70-80元，可以买座位，20元一位，不过司机一般都想凑齐了四个人再走，要绕上两圈，挣钱不易，也是可以体谅的。 我们买座，和一名军人同行，他很友好地招呼肖老师抽烟，我们刚要聊起来，又遇上一对年轻的维族夫妇在等车，于是军人下车，让他们先坐。少妇看得出有了身孕，但还不是很明显，小伙子对她呵护备至，紧紧张张的，生怕有点什么闪失。去吐鲁番市区的路倒是很平坦，但只有2车道，而且车都开得特别快，据说前几天还有翻车事故。小伙子就更紧张了，时不时用阿凡提式的普通话叮嘱汉族司机"慢点点，慢点点，我们是三个人，不是两个！" 我看着这一幕，又扭头看了老公一眼，他就以为我别有用心了，抓紧俺的手，表示他这老公也当的不赖，哈哈。 司机给我们推荐了绿洲酒店，环境和设施都很好，价钱贵点。于是又找了几家，最后住的是吐鲁番大饭店，这是一家比较老的宾馆，近年又重新装修过。紧邻着一个很大的市政广场，酒店里还有个大院子，搭着几行葡萄架，环境还可以。标间价格是150，还是挺值的。 放下行囊，便直奔离市区最近的苏公塔。苏公塔是吐鲁番二世郡王苏来满为答谢清政府王恩和纪念其父亲额敏和卓修建的，是维汉民族友好的象征之一。在市区远远地看到这一处别致的建筑，出租车绕过一片碧绿的葡萄园，就到了公园门口。苏公塔是用深黄色的砖泥建成，造型和我平时印象中的古塔完全不同，是从下到上逐步收紧的圆柱，塔顶尽管已经紧缩很多，但依然是浑圆的。塔身有水波、花瓣、菱形格子等各色伊斯兰风格的花纹，色彩素雅而造型精致。和哈密王陵一样，苏公塔旁边也有一个大清真寺，外墙是素淡的泥土颜色，内饰多用木制。据导游介绍，寺内的陈设、尤其是阿訇讲坛的布置必须按照严格的礼仪，可我没能把这些礼仪记下来。清真寺和塔身共同的入口处有一块石碑，据说是乾隆皇帝御赐碑文，用维汉两种文字记录着修塔缘由。 几个星期前去亚运村的一个朋友家，从她家阳台上居然看见了与苏公塔一模一样的建筑，原来她家楼下就是中华民族园，这是仿制的微缩景观。说实在的，我很不喜欢这一类赝品，不在那个背景，那个氛围中，便什么意趣也没有了，看着特傻。 走下苏公塔前的台阶，蓦然回望，夕阳刚好从塔身与清真寺之间的缝隙里投射出来，把整个背景渲染成一片金色，很是壮观。 公园内还有一个小型博物馆，里面收藏了两具古且末干尸，也有古高昌国及于阗国出土的钱币、织品等古物。其中有一具干尸保存得相当完整，脸上轮廓清晰可辨，看得出是一位高鼻梁，有着窈窕身材的西域女子。我不由又想起了多年来梦幻中的楼兰，我想去楼兰！ 这些古物勾起了我对西域历史的强烈的好奇心，回来后就满世界找玄奘的《大唐西域记》，在佛徒云集的法华论坛求助，万幸得到南普陀寺本心法师的指点，这位学高分子化学出身的当代僧人，以佛徒的虔诚将他之所谓法宝电邮给我，那是电子版的《大唐西域记》。后来，我又去王府井和西单的新华书店查寻，终于在王府井书店买到了这最后一套，是季羡林校注，中华书局出版的那个版本。 出来没有打到车，感觉上，苏公塔离酒店应该不远，于是步行回去。还是绕过那一片碧绿的葡萄园，正是葡萄繁盛的季节，翡翠色的果实挂满了葡萄架。我们拉着手在葡萄园里穿行，两个穿着现代服装的维族小女孩踩着自行车，跟在我们身后玩车技，扮酷呢。小家伙嚷嚷着带点异域风情的新疆普通话，叫"看我的！看我的！"想引起我们注意呢。我们一转身，正要过去搭讪，两个小家伙却害羞起来，猛蹬单车一溜烟跑了。 马路两边都是一望无际的葡萄园，掩藏着维吾尔人的院落和小小的清真寺，想进去看看，又不敢贸然。迎面走来一辆接一辆的驴车，戴小花帽的老人坐在板车上，甩动着鞭子，偶尔吆喝一声。板车的后半部分坐着他的老伴，胖乎乎的维族大妈依然那么爱漂亮，头披蓝色纱巾，还戴着银闪闪的大耳环，可以想象她年轻时美丽的模样。不由就想起了那些年代久远的边疆歌谣"库尔班大叔去进城……"不知道歌词有没有记错，反正那旋律在心头是忘不掉的。 路途比我们想象的远。走到城区边缘，有些累了，还是打了一辆车。回到酒店正是夜幕降临时，华灯初上的西部小城，已断然没有了异族风情，和内地的城市没什么两样。在街上逛了逛，心里还惦记着那场决定性的球赛。于是买了几斤葡萄，在酒店边吃边看电视，就这么凑合当作晚餐了。葡萄并不大，玲珑、晶莹，没有籽，那个甜啊，真是说不出来。 看完球赛我还是觉得饿，又出去转了一圈，正好广场上摆出来了不少小吃，和敦煌的沙洲夜市颇有几分像，但人不多，显得有点冷清。突然闻到了非常正宗的臭豆腐的香味，好几年前，还是在武汉上学时，俺们校园里那对模范的残疾夫妇做出来的臭豆腐有这种香味。啊呀，我久违的臭豆腐啊，赶紧就买了8大块，刷了两层辣椒酱，又蘸上一层干辣椒粉，一口一块，外壳是酥酥的，香香的，里面是软软的、嫩嫩的，舌头搅和着那不太正但绝对火的辣，这种滋味就叫享受。 做臭豆腐的这对夫妇是湖北黄岗人，几年前下岗了才来到新疆做生意。我们在哈密、在吐鲁番、在乌鲁木齐都遇到了好多来自祖国五湖四海的人，不同年代，60年代或是90年代；不同的缘由，历史的或个人的；他们远离故土，来到新疆，在这片人们心中的荒漠里谋生。在哈密的市场里，我们遇到一位来自北京的支边知青，她已是50岁的人，和我父母一样的年纪，听说我们从北京来，就像见到亲人，说起北京的那些地名儿，问我们是否去过。可惜我对北京的了解太少，很多地方都比她要陌生。北京对于我们，就好象新疆之于她，不过是个谋生的地方；而北京对于她，就好象老家的村庄之于我们，那可是她的故土呀。 有臭豆腐和辣椒提了神，回到酒店，精神爽起来，于是开始提笔写一路的流水帐，也就是这篇游记的前大半部分，一写就写到天亮时分，个中辛苦，再重复无甚意义，且按下不表。 第二天起来，已是正午，土地一片火红，真的像是被火烧过，怪不得被人称为火洲。深秋季节，依然能感觉到西域阳光的直接与炽烈。与之相比，北京的秋日阳光像是用过了柔顺剂，晒得人痒酥酥懒洋洋，令人怀念。在这个时候，我有一点点想念北京的家。（未完待续）